1樓：遊豆腐
對於新車拉高速，一般是在3500公里以後，要過了磨合期做完首保以後。
拉高速的目的是讓發動機內的新活塞和凸輪軸嘗試第一次快速工作，讓它們之間有著更好的親密接觸。還有就是讓變速箱內的變速齒輪嘗試高速的轉動，讓嶄新的齒輪和齒輪之間的咬合更為順暢。通過拉高速可以讓車在今後的駕駛中能有著良好的動力，以及換擋時的順暢。
2樓：匿名使用者
樓主你好
悅動1.6手動豪華在你首保之後拉高速是比較合適的 一般首保都是在2000-3000公里就可以的 因為你新車的磨合期對機油消耗比較大 早一點對發動機有好處的
參考資料
新車過了磨合期要在適當的時候拉高速，那麼為什麼要拉高速呢？該怎樣拉高速？
所謂拉高速，其實就是拉轉速，即該車在滿載情況下，每個檔位在較高轉速保持一定時間，用以檢驗發動機（進排氣汽缸火花塞）車懸架、穩定性、安全性等各個部位的效能。
首先，新車發動機經過初始磨合後，機件之間運轉趨於協調。此時拉拉高速，讓發動機保持高速運轉一段時間，可以檢驗機器的極限工作狀況，擴大機件材料抗拉、抗壓、抗撞、抗扭的承受範圍。尤其是在高溫下工作，金屬材料的強度可以得到大幅度提高，機件的整體效能可以得到進一步增強。
所以說，新車適當拉拉高速可以提高發動機的效能一點也不假，道理就在這裡。
另一方面，拉高速對清洗發動機的油路和氣缸也有相當大的作用。原因是發動機高速運轉時，供油量加大，燃油的流速也加大，有助於把油路中汙垢和雜質沖刷出去，達到清洗的效果。而且由於活塞的高速運動，汽缸內溫度更高，氣流進出氣門的流量和速度也很高，燃燒會更加充分，有利於清除氣門的積碳，使堵塞的通道變得順暢。
所以，拉過高速後，發動機的動力會有所增強，這是不言而喻的。
為了使你的車況更好，動力更足，不光是過了磨合期要拉，每隔一段時間或一段行程都有必要拉一拉。這樣你可以少去修配廠。假如你不敢開的那麼快，也可以停車原地空擋狠踩油門，保持一段時間。
拉完高速的好處是，以後再跑高速時，不會再出現以前那種聲嘶力竭的吼叫聲，正常速度行駛時，發動機的聲音變得好聽了，加速更順暢了，更有力了。
拉高速前的準備工作：
1、做完首保後再拉高速，因為首保做完，各種螺絲的扭力、各種液面的隱患都檢測排查完畢，就可以放心大膽的開了。
2、按照說明書上的車輛滿載質量找齊人選，如果人找不到，可以往後備箱塞東西。
3、選擇好安全的路線，還要記得得加滿油，還有就是拉完高速後再開兩千公里左右換一次新機油。
最後為了避免在高速公路因超速被罰，可以採用高速低檔的做法，就是說用三檔100公里/小時，轉速可以達到4500轉。但是低檔拉高速時間不宜太長。如果在拉高速時發現車輛有些不正常的情況，應及時到就近的4s維修站檢測。
祝你好運
3樓：匿名使用者
現在的車出廠前已經經過初步磨合了，其實正常開就行，按保修手冊上的說明定期保養就可以
90年代的車有磨合和拉高速這個說法，流傳到現在出了n個版本，我自己的車既沒有拉高速也沒有所謂磨合期時速不能超過多少公里，現在開著也沒有問題
所謂拉高速也有2中說法，是拉轉速還是時速，沒有乙個準確的定論
對於你的問題：首保說明書是5000公里，如果不拉高速就4、5千的時候去，如果跑的比較廢就早點去，首保主要是換機油
如果長期跑市區，建議過陣子上高速跑跑，轉速和時速都拉高，總是低速對變速箱、行車電腦程式設定會有影響，還容易增加發動機積碳
4樓：匿名使用者
首保要看你用車狀況，如果是一般的家用，那就5000左右首保，首保後拉高速最好！
首保也可提前，如3000多公里就可以了！！
5樓：匿名使用者
3000首保後拉高速、、5000換機油
6樓：迷糊娃娃鬱悶中
最佳的首保時間是3500公里 一般做完首保在上高速是最適合的 新車在首保期間 車輛坐高行駛速度不應超過100km/h 發動機轉速不應超過3000轉 不能過多載重 等
7樓：快樂的海
將要首保的時候去拉~~~
二手車與新車的區別在那點？
8樓：now舞痕
二手車與新車的區別如下：
車況不一樣：新車從生產線下來後，車況處於最佳狀態，所有零配件都是全新的，從使用者來說用著放心，在保修期內出現問題更換成本也低。二手車經歷了最少乙個車主的使用，車輛零配件的磨損情況根據前任車主的不同使用情況，磨損也不相同，大多數二手車**時車輛也已經脫保，零件也大多數接近更換期。
不論是平時保養還是出現問題修理，成本皆會高於新車。
初期投資成本不一樣：新車的成本在於購車價+購置稅+保險費用+其他雜費，但二手車只有車價+服務費。算上車輛正常折舊，一輛相同的車輛10萬元的車輛為例，新車落地成本大概在12萬元，但一輛三年的二手車，按全優車況，購車成本應在7萬左右，中間差5萬左右，購置二手車所付成本相對較低。
心裡感受不一樣：中國人傳統心理還是買新不買舊，新車心理接受程度相對高於二手車。
9樓：堅強勇敢快樂
1、車輛外觀
主要包括車漆、車前部、前擋風、車門、車燈、後背箱、輪胎、abc柱。如果abc柱有過修復、噴漆、變形的痕跡，那麼這輛車很可能出過事故；檢查後背箱時要掀起行李箱下的地毯，檢視該處有無燒焊過痕跡，如有，很可以是漏水，或者有過追尾；如果輪胎花紋已摩擦得比較平滑，則必須更換輪胎。
2、內飾
主要包括車窗、門板和頂棚、方向盤、儀錶盤、腳踏板、座椅、油門和制動、檢查密封性等。車門玻璃應公升降自如；儀表板、轉向盤上及轉向柱等處的各個開關及顯示燈應完好；方向盤上下不應有間隙， 左右自由行程不應過大；座椅表面應清潔、無破損；前排座椅可前後自由移動；油門踏板不應有犯卡、沉重、不回位的現象。
3、發動機
如果發動機及其他零部件有拆卸過的痕跡，說明車很可能是修理過。開啟發動機罩檢查一下其內側，如果有烤過漆的痕跡，表示這片蓋板碰撞過。發動機啟動的聲音沉重，說明馬達、電瓶或相關機械有問題。
4、路試
車輛的提速、發動機是否噪音、剎車、油門的靈敏度、以及是否有異響。方向盤打死後，前輪是否有磨輪胎的現象出現，如果有，此車有可能出過交通事故。如出現噪音，說明車的密封程度和隔音效果 不好，有空氣迴旋的地方。
要想買二手車就得去靠譜的門店去買，看檢測報告，買有保障的車！
10樓：匿名使用者
隨著新車發行的種類越來越多，很多人選擇重新買車。以前的舊車便掛在二手車交易中心，當然二手車也是有人買的。那麼買市面上那些流動的二手車和買剛出廠的新車有哪些區別呢？
看完這些你就知道區別有多麼大了。
11樓：°阿k丶
在巨集觀上說。二手車雖然
便宜，但是內行買便宜，外行就看運氣了。買二手車 1、看手續真假和手續內容（是不是本地牌照，登記日期是什麼時候，和車輛是不是相同等等） 2、看車輛的使用狀況（公里數、有無交通事故、是否按時保養等等） 3、看車的**，了解和新車的淨車**差多少，還有看看檢車到什麼時候、有沒有保險等等。 4、二手車保值率。
這都是要注意的。 新車買起來 花費比較大，同時車又是乙個消費品，保值率低，基本用了幾年，價值跌很多了。 按效益來講 還是二手車划算，免交新車購置稅 有關二手車的更多相關知識建議你去專業的二手車**看看。
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12樓：四方新村
大動力，胎毛，可以看看蛋蛋訂車
13樓：匿名使用者
為啥要買二手車呢，新車現在一成首付就可以提了，我還是覺得新車好一點，蛋蛋訂車就可以
二手車 汽車
14樓：威海司機
有些二手車車況不錯，**也很誘人，但淘二手車需要很強的專業知識，如果不能了解其中竅門，買到事故車或者試駕車也令人鬱悶，下面為你介紹幾點選購二手車的小竅門。
一、核對車輛證照
在買車的時候，注意檢查該車證件是否齊全、是否有欠費或違章行為，假如證照不全或有一些不良記錄，買車後在辦理相關手續時則會煩惱多多。這方面有很多前車之鑑，值得消費者借鑑。
1、賣主的身份證。通過檢查賣主的身份證可以判定賣主是否對所賣機動車擁有使用權和支配權。
2、機動車行駛證。這是機動車取得合法行駛權利的憑證。車輛的登記證明。每一輛在路上行駛的車都會在當地車管所進行登記註冊，必要的時候可以致電車管所進行核實。
3、機動車來歷證明。也就是原始的購車發票，如果原來已經是二手車，則要看是否有二手車的購車發票，以防買到不正當來歷的車輛。
4、機動車牌號。主要看看有無塗抹更改的痕跡，應做到與行駛證上登記的號牌一致才行。車架號，也應該與行駛證上登記的號碼保持一致，車架號通常被刻在車輛的儀表板上; 保險單，只有上了保險的車才有可能在車輛發生交通事故的時候將車主的損失降到最低。
另外，如果是帶有營運性質的車輛，還要檢查是否有道路運輸證。
最後，還需要注意的是一些費稅的繳費證明，包括養路費繳費證明、購置稅和車船使用稅完稅證明，發動機號、大架號有無修改痕跡、是否和行使證一致，其他證件是否和車輛相符。
二、檢視車況
一輛二手車殘值就是車輛的剩餘價值即根據車輛的年齡、保養程度、效能進行綜合打分後，以了解車輛真實狀況。你可以從以下幾點著手：
1、查詢事故痕跡與隱患
掀開車內地毯，查詢下面車身是否藏有硬傷。仔細觀察車門，看是否重新油漆過。任何新的油漆都說明掩蓋了不想讓人知道的缺陷。
檢視全車線條是否流暢：因為汽車一旦發生擦掛或碰撞，車身線條是最不易修復勻稱的。車輛外觀各個部件間隙是否一致。
檢查漆面的光潔度是否均勻。車身各部位密封膠是否完整。原車焊接點是否完整。
2、識別汽車的真實年齡
看一眼踏板上的橡膠蒙面，這裡最能透露出車輛的實際年齡，乙個橡膠蒙面的使用壽命大約在3萬公里左右。經常有人擔心原車主會在里程表上作偽，也有辦法查驗，可檢視該車最近的維修發票或者維修保養手冊，那上面應註明車輛的行駛里程。
3、仔細檢視輪胎磨損程度
尤其是前輪。假如花紋扁平，邊緣已全無稜角，說明原車主駕車的習慣粗野。這樣不僅輪胎本身狀況不佳，更透露出全車的整體狀況會很成問題。
4、車身狀況
耐心地圍著車身多轉幾圈，仔細觀察擋泥板的邊緣以及車軸處，看機件磨損與經受風吹日曬的情況。
5、發動機外觀與運轉情況
檢視發動機外觀，識別漏油漏水的痕跡。點燃發動機，觀察排出氣體的顏色，假如排出的氣體是半透明的淡灰色，說明狀況良好；如果是黑色的，則說明發動機沒有調校好；藍色說明發動機已經十分疲勞；白色的說明汽缸墊將報廢。
6、檢查車輛行駛效能
要想查驗離合器的狀況，教你乙個妙法，起步時把變速器掛在三擋而不是通常的一擋，假如發動機未像正常情況熄火，說明離合器已經衰老。
隨後要駕車行駛一程，並且等發動機上公升到適當的溫度，繼續仔細傾聽發動機的聲音。盡可能頻繁地轉換車速，檢視在加速與減速時車輛的反應。假如車速一高車身與方向盤就抖動，那就很糟糕了。
購年份較長的舊機動車時，要特別對比**差異及考慮維修保養成本。
三、檢查車輛保險
個人由於愛車心切或單位用車為了節省成本，會在車輛使用的頭兩年盡量上全險。而真正的試乘試駕車輛由於新車銷售商本身就具備維修的能力，而且車輛是在一定地域範圍內使用，所以往往都不會上全險。還有就是一些事故車，正是由於沒有上足保險，使用時出了事故，面對鉅額的維修費用，車主才選擇了賣掉車輛。
這兩種情況也都能體現在保險金額上。還有就是可以通過保險公司查到車輛在保險期間內的出險情況,能對事故歷史了解得更透徹。
四、檢查原車主
主要是核對《機動車登記證書》。登記證書上會詳細記載車主資訊。這時要看車主是個人還是組織機構。
一般來說，車輛為個人的，**原因有可能是因為資金問題，或是因為車主要出國移民一類。如果是組織機構的，要仔細看清是哪個組織機構，最好能記清楚單位的名稱，然後回家用搜尋引擎搜，看看單位經營專案。一般來說，新車銷售企業的試乘試駕車輛都會辦理車輛牌照。
要分清楚該單位是否和新車銷售有關。這樣就能較大限度地避免購買試乘試駕車輛。
同一年限的車，技術狀況不同，**差異會很大，一輛6萬元左右的車，最多可以有1—1.5萬元的差異。買，關鍵在於其品質與售後服務，到正規的二手車經營單位，通過正確的渠道進行選購。
只要在選購二手車時，做到認真觀察、仔細檢測，特別是檢查邊角部位，就一定能選中一輛滿意的二手車。
希望我的回答對你有幫助！
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