1樓：匿名使用者
400？！鐵手是扯淡，配合獨腳架或三腳架吧。長炮一般是追鳥追體育，獨腳架更實用，好拿好放，隨手攜帶不累，還是個登山杖。
其實1/400這個數不是絕對的，還是看你手上什麼技術。但是那是400啊，要多好的光線才能保證1/400的快門啊！！
2樓：匿名使用者
這個都得上獨角架或三角架，不然實在是抖。你機器或者鏡頭帶防抖都沒辦法。即使鏡頭有2.8光圈，光線良好也沒辦法。昨天我太陽底下用300公釐端拍公園裡的景也是晃。
400公釐的定焦或者變焦大炮，上搖臂的三角架吧。或者用個獨角架也行。
3樓：匿名使用者
首先有個術語叫「安全快門」，就是達到這個「安全快門的速度」，拍出的**相對不容易模糊（假設拍攝者和被拍攝物體靜止不動，當然不考慮**是否正常）。
有個粗略的說法，安全快門為1/60，焦距超過60，安全快門就是 1/焦距（焦距分之一）。
希望能幫到你，多交流，多學習，多拍攝，成長會很快的。
4樓：匿名使用者
一般來說，需要1/400秒，不過如果有防抖的話就不好說了。
看了樓下幾位的回答，我想提一下，防抖還是很管用的。我有乙個長焦，松下fz35，防抖開啟的話，開最長焦486mm，我可以保證1/30s快門下 60%不糊，1/100s快門下100%不糊。另外拍夜景有次27mm端手持但肘部有外部支撐，做到了快門2.
5s不糊。需要說明的是，我並沒有鐵手功，不開防抖我一樣糊的厲害
機身和鏡頭都沒有防抖，快門速度要多少才不會糊？
5樓：匿名使用者
規律就是焦段越短，安全快門越低，焦段越長安全快門越高(所以一般長焦鏡頭都有防抖)。
另外和拍攝物件也有關係。
拍靜止物體：一般單反機身是1/30-1/60秒，因為即使端穩，反光板抬起機身震動也會比較大；無反機身1/15-1/30秒。
拍普通運動物體(比如人的行走)：1/160-1/250秒。
高速運動物體就不好說了，和物件的運動方向和方式都有關係。
6樓：匿名使用者
安全快門就是鏡頭焦距的倒數，30mm就是1/30秒，以此類推。這是針對全幅機的。
c幅機的安全快門同鏡頭焦距一樣都要乘以轉換係數，以佳能為例30mm要乘以1.6，即安全快門為1/48秒。以此類推。
有一定基礎的人一般在安全快門下都能拍清楚，成功率百分之7、80應該是有的，入門的新手就不一定了，以30、50來說先從1/125秒起步吧。供參考。
7樓：嘿嘿的老外
安全快門是有前提的！手持！靜物拍攝！必須要滿足這兩個條件才能說安全快門。
當焦距小於50mm，安全快門就是1/50秒~焦距大於50mm，安全快門才是焦距的倒數。所以在手持拍攝靜物的場景下，30mm焦距的安全快門式1/30秒，55mm的安全快門是1/55~而具體的則要考慮拍攝者的穩定性之類。
8樓：匿名使用者
一般來說，快門要求是鏡頭焦距的倒數才能不糊，如果是半幅的就要乘以1.5的係數。就像30mm的鏡頭全副需要1/30s的速度，半幅需要1/45s的速度能保證不糊。
當然這個也因人而異，但是對大多數人是適用的。
9樓：風霞客
一般而言的安全快門是鏡頭焦距的倒數，如30mm鏡頭至少要1/30秒，50mm鏡頭要1/50秒。對於小幅面感測器相機，則是鏡頭等效焦距的倒數。小數位相機由於沒有反光鏡/機械快門的震動，可降低一兩檔快門速度。
為什麼拍照模糊不清？
10樓：匿名使用者
我的新買的e72i也是拍照模糊，同樣尋求解決辦法對好焦，綠框出現，視場清晰，按下快門，**模糊。手真的不抖，沒有患過帕金森，這是怎麼回事呢。
11樓：匿名使用者
手機拍照肯定不好的，用相機拍比較不錯。
12樓：匿名使用者
拍照的時候。，最好不要移動
拍**就不清晰了，什麼問題
13樓：匿名使用者
若使用的vivo手機相機拍照模糊，可嘗試以下操作：
1、關閉觸屏快門，手動對焦想要清晰呈現的區域；
2、拍照時手機盡量不要抖動；
3、在光線較好的環境進行拍照。
4、funtouch os 9及以上機型：進入手機設定--應用與許可權/更多設定--應用管理--更多--顯示系統程序--相機--清除資料；
funtouch os 9（不包括）以下機型：設定--更多設定--應用程式--全部--相機--清除相機資料和快取；
相機用快門優先就不容易糊嗎？
14樓：雲豆美術
一定要要把快門引數，光圈引數設定正確，這是不糊的先覺條件。快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。
在拍攝運動物體時拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定乙個快門值，然後進行拍攝。並且物體的執行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。
自動測光系統計算出**量的值，然後根據你選定的快門速度自動決定用多大的光圈
15樓：彩虹李子
相機用快門優先，如果設定較快的安全快門速度，能克服大部分手的抖動造成的糊片。
但是並不是所有的抖動都是造成糊片，要弄明白糊片的原因，大致如下：
對焦不實。這個可能和相機的對焦系統，和鏡頭，或者手動對焦的精度有關係。
快門速度慢。持相機的抖動，腳架不穩定，這個也會造成**糊了。
然而，快門優先，是照相機的一種**模式，首先確定快門的速度，當然如果設定了高速安全快門速度，第二條就可以克服掉，第一條裡邊的原因是不能隨著你的快門優先模式而改變的。
所以，在某些情況下是可以解決掉糊片的問題。
16樓：雲海葬名花
對。快門優先是鎖死快門，快門優先模式下將快門降低到1/200、1/150甚至更低時，就能保證拍攝運動物體不會模糊。但是可能導致過曝或者欠爆。
17樓：匿名使用者
首先，不太清楚你說的糊，是想表達什麼，是畫面抖動厲害,還是清晰度不高？噪點多？快門優先是可以自己手動控制快門速度的選項，如果說你是拍的**有重影，那麼你可以調整快門速度，只要不低於1/50秒，應該就不會糊，當然，如果你的鏡頭焦距是用在200mm，400mm，那麼你的快門速度要高於1/200,1/400才能保證不會模糊，有重影
18樓：
相機不糊取決於快門速度、焦距以及畫素數。
畫素數影響不大，而且大家基本差的不多，所以不提。
不糊的快門時間大約是焦距分之一。
譬如折合全畫幅50mm焦距，那麼需要比1/50s更短時間的**。
另外如果有防抖，這個快門時間可以更慢一些
譬如50mm的話，也許1/10s就可以了。
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所以用哪個檔位都是一樣的。
只要把快門時間限制就好。
光圈優先的話，可以通過感光度，光圈，以及**補償來控制快門速度。
19樓：我是逗比
可以這麼說，但你得手動把快門時間減少，這樣感光度會增加，噪點會增多，不過環境亮的話問題不大，有興趣可以看看攝影相關理論
20樓：匿名使用者
基本認知：快門優先，是拍運動物體時採用的引數設定，自動提高快門追焦速度，從而使運動物體也能拍得清楚。
擴充套件認知：但不是什麼場景下都可以使用的快門優先的，請注意和光圈優先區別。建議多學學攝影常識。
拍人像的時候，4倍的長焦 是什麼意思
21樓：匿名使用者
長焦就是鏡頭可以伸至比較遠的距離，如10倍就是把35公釐的鏡頭伸至350公釐，便於捕捉遠處的景物；短焦一般就是指近焦，或者微距，就是離鏡頭很近的景物可以拍到，一般拍攝書中的文字用的著；調焦就是對焦，使景物在鏡頭或顯示屏上變得清晰。
22樓：匿名使用者
比如18-55鏡頭 就是三倍，最小焦距是18，變焦 55 就是三倍，有的卡片機就12-48就是四倍
長焦必須要大光圈嗎？
23樓：
對於長焦鏡頭,大光圈(尤其是帶防抖功能的)當然更好,可以在環境光線不佳的情況下獲得較高速度的快門,但是相對而言,**也要高出許多.
如果採用三腳架,兩者沒有多大區別.
如果手持拍攝,安全快門速度是鏡頭焦距的倒數,比如300mm端,用在尼康相機上,乘以1.5的係數(除非用在d3這樣的全幅相機上),實際焦距為450mm,那麼安全快門速度為1/450秒,當然有vr 減震功能,可以降低2-3檔安全快門速度.
除了採用三腳架,提高iso也可以獲得較高的快門速度,對於尼康單反,iso400應該不影響畫質.
對於職業拍攝野生動物的攝影師,大光圈長焦鏡頭還是有必要的,畢竟要方便些,能適應各種弱光條件下的拍攝.
24樓：馬到功成一眾覺
長焦不是必須要大光圈。
1、景深與光圈成反比，光圈越大、景深越淺。
2、景深與焦距成反比，焦距越長，景深越淺。
3、f值就是光圈值，f越大，光圈越小，所以50mmf1.2的光圈大。
攝影定律，記住便是，一定要證明的話，可以找台單反，自己實踐看看，就可定性證明。
25樓：匿名使用者
光圈大小區別有二：乙個是大光圈可以使用的在手抖可以忍受的情況下可以用更慢的快門速度；二大光圈景深小
焦距越長手抖的影響越大，小光圈在環境比較暗的時候快門速度慢了**虛，速度快了又欠暴……
如果不考慮景深的話，可以用三腳架來解決手抖的問題
26樓：匿名使用者
2.8和5.8好相差很多 具體沒用過 長焦還大光圈 貴啊
27樓：匿名使用者
在最佳光圈下差不了很多的
這個70-300相比自家小鋼炮來可能色散稍微差點
28樓：
說點我的實際經驗吧～
長焦最容易出現的問題就是跑焦和虛～
跑焦是因為機身不行，或者是鏡頭的對焦速度慢，所以，很多長焦鏡頭為了提高對焦速度都加了驅動馬達～
虛就是因為持相機的人的抖動造成的，所以，要用防抖來解決～大前天我正好去瀋陽的三好街買長焦鏡頭，商家也給我推薦了這款適馬的鏡頭，感覺對焦很緩慢，而且聲音像是蜜蜂在叫一樣～不太好～
至於2．8和5．8差幾檔快門就不用問了，大光圈能提高進光量，所以快門會更快，更容易得到清晰的影象～
29樓：翡文影像
呵呵尼康那個可不是恆定的光圈
他們的差別也不止是光圈的問題
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